رحلتي إلى أفريقيا – موطن حنبعل

بالقرب من حديقة وازا الوطنية، رأيت الأقزام للمرة الأولى.
كانت هذه الرحلة مثيرة للاهتمام ولكنها شاقة للغاية، خاصة بسبب التنقلات الطويلة بالسيارة والوضع الصعب في تشاد.

في يوليو 1999، وأثناء رحلة عمل جديدة إلى أفريقيا، صادفت مقالًا بعنوان: “بوشكين، كاتب روسي، أسود، عبقري ومُعارض“ نُشر في عدد خاص من مجلة “الحضور الأفريقي“ بعنوان “بوشكين والعالم الأسود“. في هذا المقال، قرأت لأول مرة أن حنبعل وُلِد في بلد كنت قد زرتُه في مهمة عمل تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في مايو 1985 – وفي الأماكن ذاتها التي وُلِد فيها!

خريطة الكاميرون: كانت مهمتي في الشمال باتجاه تشاد.

تكوّنت مجموعتنا الدولية من خبراء تصميم مصانع الإسمنت من سلوفاكيا وفرنسا، وكان هدفنا دراسة رواسب الحجر الجيري والمواد الخام، وظروف الإنتاج والتسويق، وغيرها من المسائل الضرورية لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنعين للإسمنت، أحدهما في الكاميرون والآخر في تشاد.

انطلقت من فيينا يوم 11 مايو 1985، مرورا بباريس، ثم لومي (توجو)، فدوالا (جنوب الكاميرون)، حتى وصلت ياوندي، عاصمة الكاميرون، يوم 15 مايو. كان الطقس في ياوندي يشبه أجواء سوتشي الروسية في سبتمبر، وأقمت في فندق جميل يطل على بحيرة المدينة. جلست على الشرفة، أرتشف الشاي، وأتأمل الجبال المحيطة. كان كل شيء يسير على ما يرام.

في الأيام التالية، أعددنا مع مدير مكتب يونيدو في ياوندي وموظفي وزارة الصناعة الكاميرونية برنامج العمل التفصيلي وأماكن الزيارة في الكاميرون وتشاد. قبل الانطلاق، التقيت بالسفير السوفييتي في الكاميرون وتشاد، وقد فاجأني بما أخبرني به: تشاد كانت في حالة حرب مع ليبيا منذ عدة سنوات، إضافة إلى حرب أهلية بين الفصائل المختلفة، وسفارتنا هناك مغلقة منذ عامين، ولم يبقَ فيها سوى الحراس. وقد سقطت قنبلة على سطح السفارة، وكانوا يشتكون من انقطاع الرواتب. طلب مني السفير أن أزور السفارة إذا استطعت، لأطمئن على وجودهم. لم أكن أعلم شيئًا عن هذه الحرب، وبدأ القلق يتسلل إليّ من الصعوبات المحتملة في مهمتنا داخل تشاد.

في 19 مايو، طار فريقنا إلى شمال الكاميرون، إلى مدينة غاروا، حيث التحق بنا عدد من الخبراء. خلال الأيام الستة التالية، استخدمنا سيارات دفع رباعي وجيبات عسكرية بمرافقة مسلحة، لزيارة مناطق واعدة تحتوي على رواسب من الحجر الجيري في كل من بالا (تشاد) وفيغويل (الكاميرون). وفي 22 مايو، مررنا من ماروا عبر حديقة وازا الوطنية إلى انجامينا، عاصمة تشاد، حيث قضينا ثلاثة أيام في العمل مع مسؤولي الحكومة التشادية، كما زرنا بحيرة تشاد. ثم غادرت انجامينا عائدًا إلى فيينا عبر باريس، ووصلت في 27 مايو.

رغم جمال الرحلة، إلا أنها كانت مرهقة وصعبة، بسبب المسافات الطويلة التي قطعناها (أكثر من ألف كيلومتر)، أغلبها على طرق رملية وطينية. علقنا أحيانًا في الرمال في سهول تشاد، وغصنا في الوحل في غابات الكاميرون. لكنني رأيت أشياء لم أتخيلها قط.

عند الحدود مع تشاد، أوقفنا جنود مسلحون. كنا في سيارة تابعة للأمم المتحدة وبرفقتنا مرافقة مسلحة. أثناء الانتظار، أُخذت إحدى السيارات التي أمامنا إلى خلف الحاجز، ثم سمعنا طلقات نارية. لم نرَ تلك السيارة مرة أخرى. فُحصت أوراقنا بعناية قبل أن يُسمح لنا بالمرور.

في طريقنا إلى منطقة رواسب بالا، رافقنا جنديان شابان يحملان بنادق، وكانا يطلقان النار أحيانًا باتجاه الغابة. بعد خمس ساعات، توقفنا في مطعم صغير بجانب الطريق، وطلبنا وجبة لحم. قدّموا لنا طبقًا ساخنًا، وكان من بين اللحم ما يشبه ساقًا صغيرة مغطاة بالفرو. سألت: “ما هذا؟”، فأجابوا: “قطة!”، ثم سألت إن كان لديهم نوع آخر من اللحم، فقالوا: “لا”. اضطررت لتناوله!

في اليوم نفسه، عدنا دون مرافقة إلى فيغويل في الكاميرون، حيث زرنا مصنعًا للإسمنت، ثم توجهنا شمالًا وقضينا الليلة في ماروا. وفي الصباح التالي، انطلقنا إلى انجامينا.

في الطريق عبر الغابة قرب حديقة وازا الوطنية، توقف السائق المحلي فجأة ودعانا للخروج. سرنا خمس خطوات بعيدًا عن الطريق، فظهرت لنا أكواخ صغيرة لا يتجاوز ارتفاعها متراً. خرج من أحدها رجل وامرأة، لا يتجاوز طولهما المتر، ومعهما رضيع. كانوا من الأقزام. رحبوا بنا بابتسامات عذبة، فرددنا بالمثل. كانت لحظة ساحرة وغير متوقعة. هؤلاء الناس عاشوا في هذا المكان منذ القدم، ولم يتركوه حتى بعد بناء طريق يمر بقريتهم، حيث وُلد رئيس البلاد.

بعد نصف ساعة، اقترب الطريق من نهر داخل الغابة. أشار السائق إلى الضفة الأخرى قائلاً: “هنا تبدأ منطقة محمية من قِبل اليونسكو، وهي موطن للغوريلا”. ثم اقترح أن ندخل الغابة لمحاولة رؤيتها. وافقت، وعبرنا النهر في قارب قديم. كانت المياه موحلة مليئة بالثعابين، والذباب يطن حولنا تحت شمس حارقة.

علمني السائق أن أضع ظهري على جذع شجرة وألا أتحرك، وسلمني بندقية قديمة “للدفاع إن لاحظتني غوريلا”. كنت أتصبب عرقًا ورعبًا، أتأهب لكل صوت. علمت لاحقًا أن الغوريلا أسرع من أن تُمكنك من الدفاع عن نفسك. لحسن الحظ، لم تظهر أي غوريلا.

في صباح اليوم التالي، وجدت ظهري مغطى ببثور من لسعات الذباب. وفي الليل، أوقفنا رجل يعرض علينا شراء حيوان مذبوح. تعرف عليه الخبير الفرنسي معنا وقال إنه نيص (شيهم)، واشتراه ليأكله، لكنني لم أتمكن من تذوقه، إذ بقي هو في الكاميرون بينما واصلت رحلتي إلى انجامينا.

وبينما أنظر الآن إلى الخريطة، أدرك أنني كنت على بُعد بضعة كيلومترات فقط من لوغون-بيرني، موطن حنبعل الحقيقي. لقد تركت انجامينا لدي انطباعًا ثقيلًا؛ مدينة شبه مدمرة بسبب الحرب مع ليبيا منذ 1978. الفندق الذي أقمت فيه كان خاليًا تقريبًا، مكيف الهواء معطل، بركة السباحة فارغة. الحياة كانت تبدأ بالكاد في التعافي.

لحسن الحظ، كان مدير المشروع الوطني في تشاد موجودًا. ناقشنا نتائج الرحلة، ودعوته للعمل في فيينا مع يونيدو. وعندما عدت إلى الفندق، طلبت من السائق أن يمر بنا على سفارتنا. وافق بتحفظ، بشرط ألا أُظهر نفسي من النافذة. رأيت المبنى وسطحه المنهار، وفي الفناء كانت عائلة مع أطفال تجلس قرب النار. طلبت من أحد زملائي الكاميرونيين أن يبلغ السفارة بذلك.

بحيرة تشاد

كان لدي شغف كبير برؤية بحيرة تشاد. كانت القصائد التي كتبها الشاعر نيكولاي غوميليوف – “الزرافة“ و “بحيرة تشاد“ – قد أضفت عليها هالة من الرومانسية في ذهني. في إحدى الليالي، ذهبنا لرؤية البحيرة تحت ضوء القمر. أشعلنا نارًا وانتظرنا… لكن لم تكن هناك زرافات ولا رومانسية. فقط هدوء وصمت. طوال إقامتي في تشاد، لم أرَ زرافة واحدة، لكنني رأيت زرافات برونزية رائعة في محل تذكارات في انجامينا، واشتريت واحدة صغيرة. وبعد شهر، أحضر لي مدير المشروع في تشاد زرافتين كبيرتين من البرونز إلى فيينا. هما الآن في شقتي، وحين أنظر إليهما، أتذكر تشاد والكاميرون. كتبت لاحقًا قصيدة مهداة إلى غوميليوف وقصائده عن بحيرة تشاد.

على بحيرة تشاد
“أنصت… بعيدًا، بعيدًا، على بحيرة تشاد،
زرافة رقيقة، تتهادى في سكون…”
— ن. غوميليوف، “الزرافة“

في رحلة جوية ذات يوم،
وجدت نفسي بالقرب من بحيرة تشاد،
حيث سارت الزرافة الرقيقة
في قصائد غوميليوف ذات يوم.

لكن، لم تَعُد زرافات تجوب تلك الأرض،
بل شبان ببنادق، عند الفجر الرمادي،
يطلقون النار على ماضيهم، فوق الرمال،
وفي السافانا، بسيارات الجيب، كما لو يصورون مشهدًا.

لا رومانسية الآن على مياه تشاد،
ولا زرافات رقيقة تمشي بتؤدة،
فقط حرب لا تنتهي، وخطى الحزن
تجلب الأسى لشعبها — ولنا جميعًا.

زرافتان برونزيتان تقفان الآن على طاولتي،
هدية من صديق، في يوم لا يُنسى،
أحضرهما من انجامينا إلى فيينا،
زرافتان في حقيبة، على الطريق.

 

كما أن بحيرة تشاد كانت مشهورة لسبب آخر. ففي عام 1969، قام المستكشف النرويجي الشهير ثور هايردال، بالتعاون مع سكان المنطقة وخبراء محليين، ببناء أول قارب من ورق البردي باسم “رع“. وبه، عبر فريق دولي – ضم الطبيب الروسي يوري سينكيفيتش – المحيط الأطلسي لمسافة 5,000 كم من شواطئ أفريقيا إلى قرب أمريكا في 56 يومًا، وتوقفوا على بُعد مئات الأمتار فقط من القارة.

رغم صعوبة رحلتي، كنت سعيدًا بما أنجزناه. فقد أتممنا مهمتنا، وتعلمت الكثير عن تاريخ وحياة الشعوب في تلك البلدان، وعن بيئتها الطبيعية المدهشة – خاصة بالنسبة لشخص من الشمال مثلي. فقط، يؤسفني أنني حينها لم أكن أعلم أن لوغون-بيرني هي المهد الحقيقي لحنبعل!

ماضي مدينة لوغون-بيرني وحاضرها ومستقبلها

لم أتعرف إلا لاحقًا على أن مدينة لوغون-بيرني هي الوطن الحقيقي لهانيبال. ففي عام 1987، اشتريتُ كتابًا باللغة الفرنسية للكاتب أ. ديبيل بعنوان “الكاميرون اليوم“ (Cameroun aujourd’hui). وقد ورد في هذا الكتاب ذكر لمدينة لوغون-بيرني:

“في أوج ازدهارها، بلغ عدد سكان المدينة 150,000 نسمة. أما اليوم، فقد انخفض العدد إلى عشر هذا الرقم. وفي نهاية القرن التاسع عشر، رفض ملك لوغون-بيرني دفع الجزية لجيرانه، فقرر مهاجمتهم واستنجد بقائد عسكري شهير يُدعى رابح من وادي النيل. لكن بدلاً من مساعدته، أطاح رابح بملك لوغون نفسه. وفي عام 1900، هُزم رابح على يد القوات الاستعمارية الفرنسية. اليوم، تموت المدينة ببطء؛ فقد هجرها كثير من السكان، والمنازل تنهار وتختفي، بل إن تحصينات قصر السلطان تحولت إلى أنقاض، رغم أن السلطان لا يزال يقيم فيه.”
(أ. ديبيل، “الكاميرون اليوم”، طبعة رابعة، منشورات جاگوار، 1986، ص. 159، لوغون-بيرني).

أما اليوم، فبحسب صديقي الكاميروني جان-آلان نغابو، دكتور في فقه اللغة، ومتخصص في الدراسات السلافية، وممثل الحركة الدولية لمحبي روسيا (IRM) التي تأسست عام 2023، فإن اكتشاف د. غنامانكو بأن هانيبال، سلف الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين، قد وُلد في لوغون-بيرني، قد جذب أنظار العالم إلى هذه المدينة. وقد شهدت المدينة وسلطنتها نوعًا من الإحياء والنهضة.

مؤخرًا، عيّن سلطان لوغون الباحث د. غنامانكو قاضيًا في السلطنة، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية، ليتولى مسؤولية التعاون الدولي.

وقد تزايد الاهتمام بإقليم لوغون ومدينة لوغون-بيرني ليس فقط من قبل حكومة الكاميرون، بل أيضًا من قبل المجتمع الثقافي الدولي. ففي السنوات الأخيرة، أُقيمت مؤتمرات دولية في المدينة مخصصة لـ أ. پ. هانيبال وأ. س. بوشكين. وفي عام 2021، تمت دعوتي لحضور أحد هذه المؤتمرات، إلا أنني لم أتمكن من المشاركة بسبب جائحة كورونا.

وفي قمة روسيا-أفريقيا التي أُقيمت في سانت بطرسبرغ في يوليو 2023، تم اتخاذ قرار بإقامة نصب تذكاري لـ ألكسندر بوشكين في الكاميرون. وقد حظي هذا المشروع بدعم المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية لمحبي روسيا (IRM)، التي تأسست في الفترة نفسها. وأُدرج المشروع ضمن فعاليات الحركة المقبلة، بتمويل من مؤسسة العالم الروسي (Russian World). ويتولى تنفيذه في الكاميرون جان-آلان نغابو، بصفته رئيس فرع IRM في البلاد.

إنها أنباء رائعة لجميع عشاق هذين العبقريين، هانيبال وبوشكين. وبصفتي مواطنًا في البلد الذي وُلد فيه الكاتب الروسي العظيم ألكسندر سيرغييفيتش بوشكين وكتب فيه أعماله، أود أن أتوجّه، باسم جميع الروس، بالشكر إلى قادة إثيوبيا وإريتريا والكاميرون، لما بذلوه من جهود وما زالوا يبذلونه لنشر اسمه وأعماله في بلدانهم، والاحتفاء بإنجازاته. إن ألكسندر بوشكين وأعماله ملك للإنسانية جمعاء، وبعد مرور 225 عامًا على ولادته، فإن شعبيته باتت عالميّة بحق!